Нетрадиционные методы выращивания растений, маленькие хитрости

Страница 2 из 2 Предыдущий  1, 2

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Re: Нетрадиционные методы выращивания растений, маленькие хитрости

Сообщение автор МааТа в Пт 4 Мар - 9:12

Готовиться к следующему сезону я уже начала сейчас,собираю луковую и чесночную шелуху,кожуру от бананов и мандаринов-апельсинов,хлебные остатки,скорлупу от яиц,а так-же накапливаю настой Чайного гриба .Летом я в начале сезона заливаю 50л бочку водой-треть бочки заполняю сухарями,немного яичной скорлупы,горсти две-три шелухи луковой,немного корок мандар. и бананов и настаиваю дней 7-8,

иногда помешиваю,добавляю затем 1,5л Чайного гриба и дня 3-4 и раствор готов к употреблению.Беру на 10 л, 1-1,5 л этой смеси
когда заканчиваеться добавляю все по новому,поливаю практически все раз в неделю,на капусту в ее нач.стадии беру наполовину этот раствор с водой и поливаю почаще через 3-4 дня,бабочки улетают мгновенно и еще поливаю репу и редьку,чтобы вредители не грызли листья.Смородина покрылась летом ржавчиной,я ее опрыскала несколько раз вот таким раствором 0,5л гриба и 1 л воды,а потом опылила золой и листья зазеленели.

Когда пойдут пасынки на томатах,я их то-же добавляю в бочку,раствор становиться вонючим и хорош против вредителей.Так-же опрыскиваю томаты и огурцы и поливаю клубнику-никаких болезней не было.
Делала два раза за сезон настой из верхушек сосны,опрыскивала весной кусты до начала распускания почек и потом по зелени до цветения.Была на одном кусте мучнистая роса в сентябре я попрыскала грибом-результат посмотрим в след.году .Лук сажаю с морковкой и поливаю раствором соли 1 кг на 10 л 3-4 раза за лето,корки апельсинов-мандар. раскладываю около грядок и к ним прилипают быстро слизни я их собираю.

В конце августа слизни стали есть в теплице томаты я их покормила такой смесью -сухая горчица+перемолола листья и корни хрена ,добавила гриб ,исчезли до конца сезона.Тля была на черемухе,измельчила ботву картофеля и хрена добавила гриб и побрызгала на куст,тля ушла.Пасынки от томатов ложу сверху на капусту,сухие убираю ложу свежие.Настой крапивы,мокрицы,хвоща-на малину по1,5 л под куст,отличная подкормка, малина любит гнилые деревья,обкладываю кустыстарым темным опилком.

Навоз применяю только конский,в теплице с листвой конский очень хорошо греет.Весной землю для рассады проливаю Чайным грибом,никакой заразы нет Попробуйте-не пожалеете,а еще клубни картофеля при посадке я опрыскала настоем чесночной шелухи с добавлением гриба,посадила 3 ведра,собрали 45 .Вот и думайте-гадайте ,но это правда сама испытала.От мошки в горшки домашних цветов ложу корки апельсинов

Наталья Тарасова(Сумина)

Ссылка
avatar
МааТа
Admin

Количество сообщений : 5955
Возраст : 62
Географическое положение : Украина
Очки : 5373
Дата регистрации : 2008-10-01

Посмотреть профиль http://mandala.super-forum.net/

Вернуться к началу Перейти вниз

Удобрения для цветов

Сообщение автор МааТа в Пт 4 Мар - 9:24

Как человеку для нормальной жизнедеятельности нужны белки, жиры и углеводы, так и цветам в саду не обойтись без трех основных питательных элементов — азота, фосфора, калия (плюс — целый ряд вспомогательных, но в небольших дозах).

Если правильно подобрать и внести подкормки, можно увидеть любимые растения во всей красе: с густой красивой листвой, пышноцветушими и, конечно же, — здоровыми. Каким удобрениям отдать предпочтение: минеральным или органическим? Сколько раз и в каких дозах их необходимо внести за сезон под ту или иную культуру? Что такое корокомпост? Как правильно компостировать сорняки и кухонные отходы и где потом применять готовый перегной? Полезны ли цветнику дрожжи и сапропель? Для чего клематису мука из панцирей креветок? И каким цветам нравится борный душ? Ответы на эти и другие вопросы — в данной статье.

Классификация синтетических минеральных удобрений

Они бывают простыми, или однокомпонентными (то есть содержат только один элемент: азот, калий или фосфор), многокомпонентными (калий + фосфор и др. комбинации) и комплексными (присутствуют все основные питательные вещества, а также микроэлементы). Еще есть специальные микроэлементные удобрения (например, с хелатом железа).

Как использовать минеральные удобрения

Твердые их формы (гранулированные и порошкообразные) весной или осенью рассеивают по поверхности и заделывают в почву. После обильно поливают — это защитит корневую систему от ожогов. В сухом виде удобрения ни в коем случае не должны попадать на корни растений. Я обычно насыпаю гранулы в жестяную пол-литровую банку (хватает на 10 кв. м). Из нее аккуратно рассыпаю их вокруг растений (стараюсь не попадать на листья!). Или равномерно распределяю по всей клумбе, участку сада, затем аккуратно заделываю в верхний слой почвы, поливаю.

Для летней подкормки садовых цветов больше подходят жидкие формы комплексных удобрений или микроэлементов. Бывает, их продают в емкостях разведенными, готовыми для применения. Этими растворами можно поливать и опрыскивать листья. Концентрация солей, как правило, в таких удобрениях невелика. Вносить их лучше — особенно в жаркое время — во влажную почву (после дождя или полива).

За и против внесения минеральных удобрений

Основной плюс: действующие вещества из минеральных удобрений намного быстрее растворяются в почве и усваиваются растениями, в отличие от органики, для разложения которой порой требуются годы.

Из-за быстрой растворимости они так же легко вымываются в грунтовые воды, а при избыточном внесении накапливаются на участке, вызывая гибель почвенной миклофлоры.

Классификация удобрений:

ОСНОВНАЯ ГРУППА

Азотные

Аммиачная селитра — универсальное, быстродействующее удобрение. Выглядит как белые с розовым оттенком гранулы, в которых содержится до 34-35% азота. Срок основного внесения — весна, дозировка — 25-30 г на кв. м. Подкормку осуществляют и в разбавленном виде (20 г на ведро воды). Аммиачная селитра подкисляет почву, положительно влияет на черноземы.

Сульфат аммония — белая кристаллическая соль с содержанием азота в количестве 20-21%. Применяют весной и осенью, так как, закрепляясь в почве, она не вымывается, причем сильнее других может подкислять ее. Дозировка основного внесения — от 40 до 50 г на кв. м, а в качестве дополнительной подкормки — 20-25 г. Карбамид — белая кристаллическая соль, содержащая 46% азота. Из-за постепенного усвоения используют в виде основного удобрения весной и осенью, если почва тяжелая, в дозировке 20-25 г на кв. м. Дополнительно применяют в виде внекорневой подкормки (30-40 г карбамида на 10 л воды).

Калийные

Калий хлористый, в котором основного вещества (калия) — 50-60%, но есть и вредная примесь хлора. Рекомендовано применять осенью под перекопку (чтобы хлор попал в более глубокие слои почвы и не нанес вреда корневой системе растений), расход — 20-25 г на кв. м.

Сернокислый калий — содержит 46% калия, без вредных примесей: натрия, хлора или магния. Смешав с другим минеральным удобрением, его вносят как осенью, так и весной 20-25 г на кв. м, дозировка для дополнительной подкормки—-5-10 г на кв. м. Калийная соль (калия — 30-40%) — это смесь калия хлористого с сильвинитом (осадочная горная порода). Основное внесение — в дозировке 10- 20 г на кв. м. Калийные удобрения нужны растениям для лучшего усвоения углекислоты из воздуха и повышения устойчивости растений к засухе, морозам, болезням и вредителям.

Фосфорные

Суперфосфат — содержит 20% фосфора. Бывает в форме порошка, но чаще—в гранулах от светлосерого до почти черного цвета. Перед внесением его лучше растворять в воде, в сухом виде хуже усваивается растениями. В качестве основного удобрения используют осенью (30-45 г на кв. м). Двойной суперфосфат: фосфора в нем — 48-50%. Свойства такие же, как у простого суперфосфата, только дозировка в два раза меньше. Для увеличения эффективности использования суперфосфата на черноземах и карбонатных

Всегда есть выбор

В качестве подкормки я бы порекомендовала использовать с мая до августа финское комплексное растворимое минеральное удобрение «Кемира Комби» или водорастворимое «Цветочный рай». А со второй половины августа вносить монофосфат калия. Это водорастворимый концентрат, не содержащий вредных примесей. Елена ДОРОХОВА, канд. хим. наук, коллекционер, г. Москва

почвах, нужно применять его в виде смеси с органическими удобрениями (торфом, перегноем, компостом). Готовят смесь за два месяца до внесения в землю. Тщательно перемешивают 200-300 г двойного суперфосфата и 10 кг органики.

Фосфорные удобрения следует вносить глубже в почву, ближе к зоне корневой системы растений, так как состояние фосфора в почве «малоподвижное». Для декоративных растений часто применяют специальные удобрения: «Кемира Люкс», «Кемира Супер», «Кемира Цветочное», «Фертика», «Агрикола для цветущих растений», «Растворин», «Кристалин», «Кристалон» и другие.

ВАЖНО!

Применяя минеральные удобрения, строго следите за составом и концентрацией элементов (в том числе и вредных примесей), не превышайте рекомендуемые дозы и сроки внесения, руководствуйтесь инструкцией (см. на упаковке).

Подружился с эколистом

Благодаря жидким минеральным удобрениям группы «Эколист» («Эколист Стандарт», «Эколист РК-1» и др.) можно значительно увеличить урожаи ягодных и овощных культур. Я подкармливаю ими даже декоративные кустарники: 50-60 мл растворяю в 10 л воды и поливаю перед цветением и спустя еще две недели (0,5 ведра на приствольный круг). Это насыщает почву азотом,, фосфором, железом, марганцем, бором и другими элементами. Перед бутонизацией нарциссы и тюльпаны также опрыскиваю раствором (20-30 мл/10 л). «Эколист» повышает иммунитет растений при неблагоприятных погодных условиях, помогает противостоять в борьбе с мучнистой росой, ржавчиной и т. п.

Если проблемы с питанием

Судя по внешнему состоянию растений (преждевременно опадают листья или отмирают побеги), цветоводы порой считают, что их питомцы болеют. Но это не всегда так. Не спешите растение лечить, может, его просто нужно) подкормить соответствующим удобрением.

Азотные удобрения. Способствуют усиленному росту стеблей и листьев. Применяют их с ранней весны до начала августа. Внесение в более поздние сроки препятствует вызреванию побегов и подготовке их к зиме. Избыток азота задерживает переход к цветению, а также снижает устойчивость растений к инфекционным болезням и вредителям.

При недостатке азота. Нарушается обмен веществ у растений, они слабеют и со временем прекращают рост. Побеги становятся тонкими, редкими, листья

— мелкими, хлоротичными (бледно-зелеными или пожелтевшими). Высокая кислотность почвы обычно усиливает азотное голодание.

Калийные удобрения. Необходимы для роста и цветения растений, увеличивают их засухо- и морозоустойчивость. Вместе с фосфорными способствуют обильному цветению и яркой окраске цветков. Применяют во время заложения и развития) цветочных почек, а также при появ' лении бутонов.

При недостатке калия.

Сначала листья бледнеют, как при недостатке азота, в дальнейшем по краю листа появляется багрово-коричневая полоса, а затем — некроз (отмирание) края листовой пластинки.

Эти симптомы часто сопровождаются деформацией и курчавостью листьев, которые, как правило, не опадают. Цветение слабое.

Фосфорные удобрения. Вызывают рост корневой системы и укрепляют ее, ускоряют цветение растений и положительно сказываются на заложении новых цветочных почек. Фосфор также необходим для ускорения вызревания побегов. Применяют в течение всего вегетационного периода. При недостатке фосфора. На старых листьях появляется крапчатость, которая затем переходит в желто- и темно-зеленые пятна, побеги истончаются, образуется мало цветочных почек. Листья со временем могут приобретать красноватый оттенок. Снижается кустистость (ветвление) и зимостойкость. Растения не могут усвоить фосфорные удобрения на кислых почвах.

Индикаторы плодородия

Благодаря дикорастущим растениям-индикаторам можно визуально определить не только кислотность, механический состав и плотность почвы, но также и ее питательность. Индикаторы бедных почв — это сфагновые мхи и лишайники, багульник болотный, брусника, клюква, черника, вереск обыкновенный, белоус торчащий, бессмертник песчаный, очиток едкий, ястребинка волосистая, кошачья лапка двудомная, щавелек малый. Плодородные участки предпочитает копытень европейский, яснотка, крапива, лебеда, белена черная, мокрица, печеночница. Причем на высокое содержание азота указывает крапива двудомная и жгучая, кипрей, крестовник весенний, лебеда татарская, хмель, щирица запрокинутая, калужница.

А вот присутствие растений из семейства Бобовые – дрока красильного, лядвенца рогатого, люцерны и астрагала — говорит о недостатке этого макроэлемента. На его низкое содержание в почве указывает и появление росянки, мелколепестника канадского, льнянки.

Какие удобрения когда и как вносить

При определении дозы вносимых удобрений берется в расчет реальная обеспе– ценность почвы питательными элементами (может быть высокого, повышенного, среднего или низкого уровня). Другими словами, если ваши почвы бедные, растениям нужно много питания, на относительно плодородных участках применяют слабоконцентрированные растворы и сухие смеси (см. процент действующего вещества и рекомендованную для разных случаев дозировку в инструкции). В нижеприведенной таблице даны примерные рекомендации для среднеобогащенных и средних по механическому составу почв (супесчаных и суглинистых).

Дозы внесения минеральных удобрений (в граммах)

Сроки внесения удобрений

На 10 л воды (жидкая подкормка)

На 1 кв. м (сухая подкормка)

Азотные (аммиачная селитра, карбамид и ДР)

Фосфорные (простой суперфосфат)

Калийные (сульфат ка­лия ь хлори­стый серно­кислый калий)

Азотные

Фосфорные

(простой

суперфос­фат)

Калийные

Многолетние цветочные и декоративные культуры (хризантема, лилейник, рудбекия, бадан, ирис, хоста и др.)

На песчаных бедных почвах, а также при внесении больших доз калийных удобрений отмечается кальциевое и магниевое голодание, особенно после обильных летних дождей. Недостаток кальция проявляется в замедлении роста корней, при остром его дефиците корни начинают отмирать с кончиков, листья вырастают мелкими. При недостатке магния в середине лета на листьях появляется пятнистый хлороз, между жилками отмирают ткани, листья опадают.

Для семян и рассады

Рассаду цветочных растений (которую выращивают на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка) после первой пикировки также можно поливать или опрыскивать раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). В слабоконцентрированном растворе (1 г на 10 л) замачивают крупные семена на 6-12 часов для быстрого и дружного прорастания. Микроэлемент бор содержится в гранулированном боросуперфосфате (около 19% фосфора и 1% борной кислоты) и двойном боросуперфосфате (40-42% фосфора и 1,5% борной кислоты).

©Надежда ГАЛЫНСКАЯ, канд. с/х наук, г. Минск

Борный душ

Подкармливаю садовые цветы раствором борной кислоты. Содержащийся в ней бор способствует быстрому развитию побегов и листвы, увеличивает интенсивность цветения. Приготовленным раствором (5-10 г на 10

л воды, по инструкции) опрыскиваю растения два раза за сезон в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов. Контейнерные растения принимают такой душ каждую неделю или раз в десять дней.

Дефицит в почве микроэлементов

Железа.

Молодые листья желтеют, а старые становятся желтыми с зелеными прожилками.

Цинка.

Растения увядают, приостанавливают рост, на листьях появляются бело-зеленые пятна. В обоих случаях используют специальные комплексные минеральные удобрения, содержащие небольшую концентрацию этих металлов в форме, близкой к природной, — хелат железа, хелат или оксид цинка.

Марганца.

Листья желтеют, потом становятся бурыми, полностью или пятнами, и опадают. Поможет комплексное удобрение, содержащее оксид или сульфат марганца. …серы. Замедляется рост растений, цветков образуется мало, листья могут окраситься в сине-зеленый цвет (бывает редко). Удобрять нужно сульфатными удобрениями, например, сульфатом магния.

При известковании

Микроэлемента бора в почве действительно часто не хватает. Рекомендуют использовать его при известковании совместно с доломитовой мукой: на 2 кг муки нужно взять 4 ч.л. борной кислоты или 6 ч.л. буры.

В жидком виде применяют также при обычных поливах растений (добавляя не более 2 г вещества на 1 л воды, кратность — один раз за сезон).

Кстати:

Вода, которой вы поливаете растения на участке, пахнет железом (или при отстаивании выпадает ржавый осадок)? Если использовать такую в течение длительного времени, у растений, с большой долей вероятности, возникнет дефицит йода. Чтобы восполнить его, а также для укрепления защитных сил и лучшего цветения зеленых питомцев агрономы советуют опрыскивать их один раз за время вегетации 0,02%-ным раствором йодистого калия (йодид калия). Разведите 2 г на 10 л воды.

Коровяк бутонам друг

Чтобы розы, георгины и лилии весь сезон радовали крупными цветками насыщенной окраски, в мае-июне подкармливаю их минеральными и органическими удобрениями. Первый раз поливаю раствором нитроаммофоски и аммиачной селитры: по 20 г каждого вещества на 10 л воды. Через 10-12 дней подкармливаю коровяком: ведро свежего коровяка и 3 кг древесной золы на 50 л воды (настаиваю три-пять дней). Затем 1 л готового настоя разбавляю в 10 л воды, размешиваю и поливаю растения под корень.

Стартовая органика

При подготовке (перекопке) почвы под посадку садовых цветов в нее обязательно вносят органические удобрения. В сочетании с минеральными они дают больший эффект.

Причем под многолетние культуры почву желательно готовить с осени или хотя бы за две-три недели до посадки и вносить до 10 кг хорошо перепревшей органики на 1 кв. м. Под однолетники и двулетники почву можно перекопать или взрыхлить непосредственно перед посадкой рассады или посевом семян, добавив в грунт до 5 кг/кв. м органики. Лучшим считается перегной из конского и коровьего навоза на подстилке из соломы и торфа. Следует учитывать, что на легких почвах органика разлагается быстрее, чем на тяжелых.

Полезно также добавлять торф — до 10 кг/кв. м. Самым высоким содержанием азота, фосфора, калия и кальция отличается луговой (низинный) торф, наименьшим — сфагновый (верховой). Любой из них улучшает физические свойства почв, особенно песчаных и глинистых.

Но наряду со своими достоинствами торф обладает кислой реакцией, а большинству цветочных культур нужны нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому не переусердствуйте с ним.

Для нейтрализации кислотности можно внести доломитовую муку (150-200 г/кв. м) или древесную золу (10-20 г/кв. м).

Чем ценен птичий помет

Он содержит больше питательных веществ, чем навоз. Но азот в нем разлагается быстро с образованием аммиака. Азот лучше сохранится в помете, если его высушить на воздухе, добавив торф или перегной. При внесении в почву помет надо измельчить и тщательно смешать с землей, иначе можно спровоцировать ожоги растений. Норма внесения — 30-50 г/кв. м. Еще лучше — подкармливать разведенным пометом. Чтобы не было потерь азота, настаивать долго не следует. К свежему нужно добавлять больше воды, чем к хранившемуся долгое время. Оптимальная концентрация раствора — одна часть помета и 12-20 частей воды.

О пользе и применении золы

Зола успешно заменяет минеральные удобрения — в ней много калия и фосфора, а также микроэлементов и других полезных компонентов. Наиболее ценная — полученная при сжигании травянистых растений (например, подсолнечника, гречихи). Из

древесных пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы.

Меньше всего калия и фосфора в золе торфяных брикетов, но зато там много кальция.
Как использовать золу

На участке с тяжелым грунтом золу целесообразнее добавлять осенью, с легким — весной (по 300 г/кв. м). При осеннем внесении повышается содержание фосфора в почве, так как 1 кг золы заменяет более чем 200 г суперфосфата. Зола непригодна лишь для растений, которым нужна кислая почва. Для остальных эффективнее смешивать ее с перегноем, торфом или компостом. Но % не со свежим навозом или пометом, так как половина азота в таком «тандеме» теряется.

Людмила СЕНЬКО, биолог, д. Турец-Бояры Минской обл.

Компост: готовим грамотно

Компост из скошенной травы, листового лесного опада, сорняков и бытовых отходов (кожуры картофеля, остатков хлеба, мяса, костей рыбы и т. п.) — прекрасное органическое удобрение с полным набором нужных растениям питательных веществ.

Для обрамления компостных куч я вкопал в землю листы шифера. Получились два короба прямоугольной формы. В верхней части периметр охватил стальной проволокой.

Я не компостирую, как некоторые садоводы, крупные сучья деревьев, ведь срок их перегнивания — три-шесть лет. Заполняю и освобождаю коробы быстрее. Изредка закладываю мелкие

веточки кустарников (после обрезки) диаметром не более, чем карандаш, измельчая их секатором до 1 -5 см. Крупные сучья и стволы сжигаю и использую затем золу. Сорняки при прополке не отряхиваю, главное, чтобы на них не было семян. Биоматериал укладываю слоями по 15-20 см. Прослаиваю дерновой землей, торфом, опилками, золой. Изредка сыплю гранулы комбинированной минеральной смеси, но в очень небольшом количестве.

Быстрому перегниванию растительных и бытовых отходов способствует хорошая аэрация, прогрев и достаточное увлажнение — иногда проливаю содержимое компостных ящиков водой, а также помоями, чтобы активизировать деятельность червей и микроорганизмов.

Раз в два-три года, поздней осенью или ранней весной, достаю содержимое. Верхнюю, неразложившуюся часть субстрата аккуратно снимаю (для последующего продолжения процесса), а остальной материал — полностью перепревший сыпучий перегной — подсыпаю под посадки. Или разбрасываю по грядам под позднюю осеннюю перекопку.

Обратите внимание

Если в куче много азотистых материалов (навоз, зерно, пищевые отходы, фрукты и овощи), компост нужно раскислять, присыпая измельченным мелом или известью по мере наполнения кучи. Если же много углеродистых (солома, листва, трава, опилки, картон, бумага) — добавлять азот: мочевину или селитру (1 кг/кв. м). Идеально — если тех и других компонентов поровну, тогда компостную кучу можно проливать обычной водой. Чтобы микробиологический процесс ускорился, можно обработать ее ЭМ-препаратами: «Байкал» и др., а также прикрыть полиэтиленовой пленкой. Периодически (раз в месяц или чаще, если сильно разогревается) компост перекопать вилами.

Не кладут в компостную кучу шерсть, кости, синтетику. Растения, зараженные болезнями, сорняки с семенами сжигают. Зрелый компост — темный и почти однородный по составу. Пахнет землей или лесной подстилкой.

Кстати

В отработанном субстрате после выращивания грибов (шампиньонов или ве-шенки) содержится немало биологически активных веществ, способствующих оздоровлению тяжелой почвы (вытесняют патогены) и ее разрыхлению. В качестве биоподкормки небольшое количество этого субстрата можно рассыпать тонким слоем осенью по грунту на клумбе, затем чуть прикопать. Можно добавить его в компостную кучу, но обязательно пролить растворами препаратов для ускорения созревания компоста: «Ком-постин», ЭМ-препараты (эффективные микроорганизмы), «Тамир» и т. п.

Елена ДОРОХИНА

«Кислый» перегной

Использую хвойно-листовой перегной уже много лет. Смешиваю опавшую хвою (на участке больше сосновой) и листву 3:1. В компостную яму кладу шесть-восемь тачек этой смеси, пересыпая каждую порцию ведром верхового торфа. Добавляю немного перегноя, обрезанные листья папоротников. Весной закладываю «счес» с лужаек, измельченный еловый и сосновый лапник, хворост. В течение сезона проливаю яму пару раз «ускорителем компостирования» (использую финский — пахнет квасом, но можно любой другой). Иногда, если сухо, обильно увлажняю из шланга, ворошу содержимое вилами.

Осенью хороший слой хвойного компоста (хоть и не до конца созревшего, но с червями) вношу под растения, которые любят кислую почву.

Крапива и зола в моем саду

В посадочные ямы обязательно кладу измельченную свежую крапиву. Позднее ее можно вносить в междурядья с заделкой в почву.

Ее настоем, смешанным с водой 1:10, поливаю под корень и опрыскиваю розы и гортензии. В результате даже в самые жаркий сезон листья растений остаются блестящими, темнозелеными, на них не селится паутинный клещ.

Также крапиву сушу, перетираю руками в резиновых перчатках и просеиваю через сито. Получается зеленый порошок. Им подкармливаю контейнерные растения зимой и рассаду весной (подсыпаю небольшую щепотку). По горсти на горшок добавляю в почвосмесь при посадке-пересадке комнатных цветов.

Древесную золу добавляю в почву при перекопке. Использую ее против тли: вначале обливаю растения из шланга водой, потом на несколько часов обсыпаю золой и смываю.

Кое-что еще

Под гортензии и папоротники насыпаю перепревшие опилки.

Овсяную и ячменную лузгу использую как мульчу для… разрыхления почвы — грунт под ней становится мягким и рыхлым. Ею на зиму присыпаю корни роз.

Осенью собираю опавшие листья березы, складываю в мешки, при перекопке заделываю в почву.

Надежда ТИТОВА, с. Вослебово Рязанской обл.

Ящик или контейнер?

Для приготовления компоста годится и то, и другое. Преимущества открытого деревянного ящика в том, что он пропускает воздух и влагу, его легко смастерить самому из досок и металлической сетки (желательный объем — не менее одного кубометра). Пластиковая емкость (контейнер) с крышкой хорошо сохраняет тепло, в нее не опасно добавлять мясные отходы со стола, значительно повышающие содержание полезных веществ в готовом компосте, которыми в свободном доступе любят полакомиться крысы или мыши. Пластиковый контейнер более долговечен.

Температура внутри компостной кучи 20-30 град, тепла и выше ускоряет процесс разложения слоев органики.

При повышении ее до 60-70 град, уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные микроорганизмы.

Когда она опускается до 35-40 град., происходит более полное разложение органических отходов. На последней стадии формирования компоста его температура равна температуре окружающей среды, от кучи исходит запах земли.

Не выбрасывайте скорлупу

Толченную в деревянной ступке или смолотую в кофемолке скорлупу яиц добавляю в почву (1-1,5 ст./кв. м) при посадке рассады цветов — она улучшает структуру почвы. Лучшим считается порошок скорлупы именно сырых яиц: в нем больше питательных веществ, например, более 90% карбоната кальция, легкоусваиваемого растениями. Если такого материала собирается много, можно вносить его в компост, слегка опудривая слои. Или заделывать в междурядья под астры, для профилактики от «черной ножки».

Хороша она и для раскисления почвы на проблемных участках вношу из расчета 0,5-1 кг/кв. м.

Настой «Пятерочка»

Готовлю его по «принципу пяти»: скорлупки от пяти яиц заливаю пятью стаканами (по 200 мл) кипятка и настаиваю в течение пяти дней. Когда появится неприятный запах, концентрат готов к применению. Развожу его водой 1:5 и подкармливаю любые садовые растения.

Полезный сапропель

Свежевыбранный сапропель использую при поливе цветов и декоративных кустарников (2 ст.л. на 1 л воды). Поливаю раз в неделю, после чего слегка рыхлю почву вокруг стеблей и стволиков. Если же он полежал на воздухе, высох — хорошо вносить в почву (3-4 кг/кв. м). Особенно эффективен на кислых и легких песчаных. Это «бальзам» для всех растений без исключения! Способствует формированию хорошо развитой корневой системы, увеличивает энергию роста, повышает сопротивляемость к возбудителям болезней.

Известно, что на основе реликтового сапропеля специалисты создают высококачественные органо-минеральные удобрения. С их помощью истощенный грунт обогащается гумусом, улучшается аэрация. А содержащиеся в сапропеле ионы природного серебра выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии и вирусы.

Ссылка

Продолжение...


Последний раз редактировалось: МааТа (Пт 4 Мар - 9:27), всего редактировалось 2 раз(а)
avatar
МааТа
Admin

Количество сообщений : 5955
Возраст : 62
Географическое положение : Украина
Очки : 5373
Дата регистрации : 2008-10-01

Посмотреть профиль http://mandala.super-forum.net/

Вернуться к началу Перейти вниз

Удобрение из настоя чайного гриба

Сообщение автор МааТа в Пт 4 Мар - 9:26

Настой чайного гриба пригодится и в качестве удобрения. Ведь в нем уже живут натуральные эффективные микроорганизмы (так называемые составляющие ЭМ-препаратов). Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным водой (10 мл/л), можно проливать кухонные отходы, которые закладывают в компост. Также настой добавляют в жидкие органические подкормки для цветочной рассады (1:3).

Ссылка
avatar
МааТа
Admin

Количество сообщений : 5955
Возраст : 62
Географическое положение : Украина
Очки : 5373
Дата регистрации : 2008-10-01

Посмотреть профиль http://mandala.super-forum.net/

Вернуться к началу Перейти вниз

Удобрение комнатных цветов домашними средствами

Сообщение автор МааТа в Пт 4 Мар - 9:30

Уход за комнатными цветами заключается в своевременном поливе, качественной подкормке и пересадке растений по мере их роста. Вносить удобрения следует только в почву здоровых растений, в период их активности. Поздней осенью и зимой, когда ваши цветы находятся в состоянии покоя, они практически не нуждаются в подкормке: достаточно это делать раз в 30-40 дней. Не всегда нужно тратить деньги на дорогие магазинные удобрения, когда под рукой имеются необходимые для приготовления подкормки средства.

Подкормить ваших зеленых комнатных друзей вполне возможно самодельными питательными смесями. Поговорим о том, какие домашние удобрения для комнатных цветов можно использовать.

1. Сок алоэ. Практически в каждом доме живет это целебное растение. Оказывается, что разведя чайную ложку сока в 1,5 литров отстоянной или отфильтрованной воды, вы получите великолепное удобрение для домашних цветов.

2. Корочки цитрусовых+граната. Для питательного раствора необходимо настоять корочки в воде в течение суток.

3. Аспирин. Одна таблетка на литр воды комнатной температуры, и раствор для опрыскивания листьев и цветов готов. Такая обработка повышает иммунитет всех растений.

4. Сахар. Раз в месяц кактусы и фикус следует поливать подслащенной водой: маленькая ложка сахарного песка растворяется в литре отстоянной воды.

5. Молоко. Протирая цельным молоком листья фикуса, вы усилите их блеск и улучшите состояние всего растения.

6. Касторовое масло. Размешайте маленькую ложку масла в литре воды, и поливайте этой смесью цветущие растения, в период завязывания бутонов.

7. Зола. Для многих растений полезна древесная зола – это и защита от вредителей, и полезное удобрение, так как она богата калием, кальцием и фосфором. Зольный раствор готовится так: большая ложка измельченной в порошок древесной или травяной золы заливается литром горячей воды, настаивать неделю, периодически размешивая. Полив зольным раствором необходимо осуществлять в теплое время года раз в 10-12 дней, а в холодное (когда растения пребывают в состоянии покоя) – раз в месяц.

8. Лесная почва. Можно пересадить все свои комнатные растения в почву, изначально обогащенную минеральными и питательными веществами. Взять такую землю можно в лесу, желательно под дубом. Аккуратно снимите верхний слой земли и используйте ее для выращивания комнатных цветов.

9. Банановые шкурки. Можно их высушить, размолоть на кофемолке и добавлять по чайной ложке на стакан чистой воды при еженедельном поливе. Измельченный банановый порошок хорошо вносить в почву при пересадке растений. А можно свежие банановые шкурки настоять в литре воды в течение суток, и также использовать эту воду в качестве калийной и питательной подкормки.

10. Скорлупа яиц. Подходит для всех растений, кроме предпочитающих кислую почву (азалия, камелия, комнатная гортензия). Для подкормки растений раз в месяц готовится настой: измельченную на кофемолке яичную скорлупу заливают водой и настаивают в течение 12-15 дней в темном месте.

11. Кофейная гуща. Высушенный использованный кофейный порошок прекрасно разрыхляет и структурирует почву, одновременно повышая ее кислотность. Применение целесообразно для комнатных растений, предпочитающих кислую почву.

12. Папоротник. При добавлении на дно горшка порубленного папоротника во время пересадки комнатных цветов, увеличивается кислотность почвы и улучшается структура субстрата. Используйте этот прием для всех растений, предпочитающих кислую почву.

13. Крапива. Данная закваска подходит всем растениям, как домашним, так и огородным. Старую ненужную емкость необходимо наполнить доверху свежей или сушеной крапивой, можно прямо с корнями, и залить водой. Время настаивания 4-5 суток. Для полива эту закваску следует разбавлять отстоянной водой в пропорции 1:5.

14. Вода после промывания круп (перловка, гречка, рис, горох, пшено). Такой полив насытит питательными компонентами землю.

15. Марганцево-кислый калий (марганцовка). Периодически поливая комнатные цветы слабым бледно-розовым раствором марганцовки, вы проводите профилактику заболеваний и, одновременно, подкормку, усиливающую рост растений.

16. Торф. Вода, настоянная на торфе, удобряет почву и благоприятно воздействует на ее структуру.

17. Использованные чайные пакетики. Высушенные чайные пакеты можно класть на дно горшков при пересадке растений слоем в 1 см в качестве дренажа.

18. Вода из аквариума. Такая вода прекрасное удобряющее средство, так как содержит отходы жизнедеятельности рыб и водорослей. Использовать такую воду можно при каждом поливе цветов для усиления роста и улучшения питания корневой системы.

Используйте домашние удобрения для комнатных цветов с осторожностью. Например, не стоит применять яичную скорлупу для растений, предпочитающих кислую почву, и кофейную гущу для тех, которые растут в щелочной земле.

Ссылка
avatar
МааТа
Admin

Количество сообщений : 5955
Возраст : 62
Географическое положение : Украина
Очки : 5373
Дата регистрации : 2008-10-01

Посмотреть профиль http://mandala.super-forum.net/

Вернуться к началу Перейти вниз

Составы почвы своими руками

Сообщение автор МааТа в Вс 6 Мар - 16:18

Типичный состав – 3 части садовой земли, 3 части компоста, 2 части коровяка, 2 части песка

Для папоротников и орхидей – 2 части листовой земли (перегной из листьев деревьев и кустарников, кроме дуба и каштана), 3 части крупного речного песка без извести. Или 2 части сосновой коры, 1 часть верхового торфа, 1 часть компоста и немного глины.

Для бромелиевых, папоротников и орхидей – 1 части пробковой крошки, 1 часть сосновой коры, 1 часть стиропоровых хлопьев, пол части компоста, пол части древесного угла.

Для азалий, гортензий, камелий, вереска – 1 часть листового компоста или коровьего навоза, 1 часть садовой земли, 1 часть пенопластовой крошки или древесной коры.

Для пальмовых – 1 часть компоста, 1 часть коры или пенопластовой крошки, 1 часть песка, половина части пластмассовой крошки, половина части глины.

Для суккулентов и кактусовых – 1 часть крупного песка или перлита, 2 части компостной земли.

Для луковичных и клубневых – 1 часть садовой земли, 1 часть песка, 1 часть компоста, 1 часть болотного торфа.

Для цитрусовых – 2 части садовой земли, 1 часть песка, 1 часть верхового торфа и половина части компоста.

Дельный совет.
Песок можно заменить перлитом, а для избегания пересыхания или затопления почвы в смесь полезно будет поместить несколько гранул гидрогеля. Часто используемые компоненты для выращивания контейнерных растений – дерновая земля, листовая земля, хвойная земля, перегнойная земля, торфяная земля, древесный уголь, корни папоротника, мох сфагнум, песок, кирпичная крошка, кокосовое волокно, вермикулит, перлит и керамзит.
 


Классифицировать точно, какой вид почвы у вас на участке, сможет только лаборатория. Для упрощения задачи подбора земляной смеси горшечным растениям узнать надо какая им предпочтительна и купить готовую в садовом магазине.
Заложив хорошую основу всегда получают отменный результат. Подобрав все правильно и применяя нужный уход за контейнерным садом справится с посильной задачей сможет каждый имеющий сад в горшках.

Ссылка
avatar
МааТа
Admin

Количество сообщений : 5955
Возраст : 62
Географическое положение : Украина
Очки : 5373
Дата регистрации : 2008-10-01

Посмотреть профиль http://mandala.super-forum.net/

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Нетрадиционные методы выращивания растений, маленькие хитрости

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 2 из 2 Предыдущий  1, 2

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения